Bueno bueno bueno ya que la gente a empesado a preguntar como se hace un arco y esto es algo muy pero muy dificil, ya que no es como una armadura que se hace y proteje (aun que la calidad no sea la mejor etc etc etc) si no que el arco debe disparar, soportar tencion y contraccion contaste o si no se rompera, algo parecido a una buena espada.
Entonces debemos partir por algo. ya que para mi y para cualquiera requiere bastante tiempol escribir todo loq ue sabemos de arqueria sin obviar detalles les presentare el siguiente documento.
A continuacion les hago entrega de un guia que un Chileno hiso hace algunos años para fomentar la practica de la arqueria tradicional en nuestro pais.
Esta es una opinion personal pero se repite en todos lados que la han leido, es un gran guia para iniciarse, habla de muchos conceptos que son fundamentales para la construccion de un arco, pero tambien son conceptos BASICOS, si no nos manejamos con ellos no llegaremos a ningun lado (al menos para los que pretenden hacer arcos de gran calidad y potencia).
Entonces a los que les interesa lean la guia y podemos ir aclarando dudas atraves del tiempo y profundizando mas en los procedimientos mas complejos de hacer un arco.
desde ya un agradecimiento grande a Selknam que fue el que hiso esta guia, que como ya les dije es un excelente punto de partida, ya que para mi lo fue (las opiniones vertidas aqui son de total responsabilidad de quien las emite, Selknam xD) .
Leenla varias veces y muy bien !! para que no caigamos en redundancia de cosas que estan explicadas en la guia,
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FABRICACIÓN DE UN ARCO TRADICIONAL TIPO FLATBOW por selknam.
CONTENIDOS:
1.- IDEAS GENERALES sobre arquería.
2.- CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA MADERA Y CUERDA.
3.- HERRAMIENTAS, MEDIDAS Y REBAJADO.
4.- CRITERIOS PARA EL CALIBRADO Y MEDICION DE LA POTENCIA.
5.- LIJADO Y OTROS.
6.- SEGURIDAD DEL ARCO Y DEL ARQUERO
1.- IDEAS GENERALES.
Este pequeño manual de construcción les permitirá fabricar su propio arco tradicional -tipo flatbow- con una potencia considerable. En realidad, está inclinado más a lo primitivo y lo tradicional (no esos arcos de poleas que son reflejo de la asquerosa modernidad...). Hacer un arco es un gran desafío. Aclaro antes de todo, que no soy un profesional en el área, aunque si soy un arquero que decidió salir de la imaginación para hacer sus pensamientos tangibles. No soy profesional, no manejo del todo conceptos técnicos, pero lo importante es que un arco funcione y lo he logrado (gracias a mis ideas locas, muchos fracasos y consejos de arqueros más experimentados). Esto más bien es un recopilatorio de los sabios consejos de algunos arqueros, más lo que aprendí en la web anteriormente y mis ensayos y errores. Esta información es correcta (supongo) pero existen muchos detalles que desconozco por mi relativamente poca experiencia y no faltarán los datos específicos que olvidé mencionar. Aquí no hablo de teorías sobre arquería, sino de cómo construir un arco sin morir en el intento. Disculpen algunas faltas ortográficas y la “calidad” de los gráficos. Acepto críticas y comentarios al mail.
El arco flatbow (flat: plano, bow: arco) es un arco que compensa el grosor de éste con la anchura de éste. Para los principiantes es difícil de entender de principio, pero aquí trataremos. Un arco tradicional de una solo pieza de madera, se podría dividir en 3 partes: las palas y el mango o agarre. Cada pala en su extremo posee una muesca en donde se acomoda la cuerda y se le llama Tip.
El arco del dibujo es un longbow (arco largo de origen inglés, el típico de las películas y de Robin Hood). Aquí vemos que no es muy ancho, es más bien grueso y es más, es algo redondeado. El problema está, en que sólo algunas maderas son capaces de resistir la flexión y la compresión de las palas, sin que ocurra una ruptura. Intenten flexionar un palo de madera dura de unos 3-2 cms. de diámetro, quizás resista algo, pero tiene poquísima fuerza o lo más probable es que se rompa. Éstos arcos son hechos con un proceso de secado bastante lento -factor humedad que analizaremos más abajo- de unos 4-6 años, con dimensiones y medidas específicas y maderas seleccionadas. Al ser gruesos y resistentes, alcanzaban unas 136 libras, (es decir, unos 62 Kg. de fuerza muscular para tensar la cuerda!) pero su fabricación era especial. La ventaja del longbow, es que utiliza menos madera, pero requiere un proceso especial y una madera que resista la flexión y la compresión a la vez (como lo es el Tejo o el Fresno). En realidad esto es más complejo (les sugiero que consulten) pero es para que entiendan porqué hacemos un flatbow.
El segundo dibujo es un Flatbow (Utilizado por los Siuox (Lakota), otros amerindios y algunos pueblos prehistóricos de Europa). La ventaja del flatbow (aunque se utiliza más madera) es que dura más y a la vez se puede utilizar casi cualquier madera. Pero requiere palas más anchas y menos gruesas: es equivaler el grosor y la anchura con el longbow, para obtener una potencia considerable. Al tener palas más anchas, distribuyen mejor la fuerza que ejerce el arco al estar tensado (al existir una superficie mayor), aunque el disparo es más lento, puesto que la energía recorre más superficie. Aunque al igual que el longbow, requiere un largo considerable, digamos unos 180 cms de alto, esto es por lo mismo: al ser más ancho y largo, distribuye mejor la fuerza que almacena y se reduce la probabilidad de ruptura. Y como se puede hacer con casi cualquier madera, no hay por donde perderse.
2.- CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA MADERA Y CUERDA.
La madera debe cumplir 3 condiciones: Humedad adecuada, seguir una sola veta en el dorso y que esté libre de nudos.
Un listón comprado en una maderera de unos 5x5x180 cms. nos sería útil.
La humedad adecuada es imposible de verificar (a menos que tengamos un medidor de humedad). La madera no debe estar muy seca ni muy humedad. Si está muy seca, se romperá y si está muy húmeda, se arqueará mucho más perdiendo potencia con el tiempo, el arco quedaría cada ves más doblado y parecería que aún estuviera tensado cuando le quitamos la cuerda (se dice que “el arco sigue la cuerda”). En las madereras generalmente existe un 12-14% de humedad en los tablones, siendo ideal para arcos un 8%. Pero con la humedad general estará bien, después de todo.
Lo más importante y vital es que nuestro listón comprenda una sola veta en el dorso, y que la vetas siguientes sean lo más parejas posibles y deben recorrer lo más recto que se pueda a lo largo de todo el listón. En otras palabras, cuando miras el arco de dorso (la parte que no ves al tirar) no deben presentarse vetas extrañas, es decir, debe verse todo “limpio”. Aunque existen excepciones que utilizan vetas radiales (según el maestro Alfonso García-Oliva, saludos por sus buenos consejos) y en realidad yo no se nada sobre eso. El vientre del arco (la parte que sí ves al tirar) puede contener vetas, o formas naturales de la madera que se usó, pues en este lado las vetas se aprietan, en cambio en el dorso se estiran, por ello con ésta parte se debe tener más cuidado. En todo arco, es el dorso quien resiste la Flexión de la madera y el vientre es la parte que resiste la Compresión de ésta. Dos magnitudes físicas que funcionan en el tiro con arco. De ahí, como comentaba antes, los longbows ingleses con sección semicircular en D con palas gruesas y delgadas (no planas ni anchas como el flatbow) necesiten maderas especiales, como el tejo, que combina la Albura de la madera (resistente a la flexión) y el duramen (resistente a la compresión). Además es por esto que es preferible hacer un flatbow, que abre un abanico de posibilidades en maderas.
Recalco que lo de seguir la veta es crucial para que nuestro arco salga bien. Es conveniente, si encontramos un listón que no siga la veta en el dorso, podemos adquirir un madero más grande. Éste debe tener vetas parejas que recorran todo el madero de principio a fin. Identifiquen una veta pareja y pueden colocar un cuchillo o una hoja afilada y golpearla con un martillo hacia abajo, así separamos la madera por esa veta y estamos seguros que realmente el dorso “sigue la veta”.
Otra opción es talar el árbol ustedes mismos. Con un tronco de unos 6 cms. de diámetro es suficiente. Descortezamos el leño. Aquí la veta del dorso puede ser simplemente el exterior del leño, pero en el error es mejor identificar la veta siguiente y hacer fuerza con un cuchillo y martillo para que separe aquella veta. Recuerden que las vetas deben ser parejas y saber si existen nudos en el leño. Aquí la humedad es otro problema: los árboles sí son húmedos. Generalmente, las industrias madereras secan los grandes troncos con enormes calefactores y ventiladores. Pero los arqueros están de acuerdo en que el secado natural es mejor. Dependiendo de la madera, el secado puede tomar desde 6 meses a 4-6 años. Si tienen paciencia, claro ésta. Si han conseguido un tronco relativamente seco, deben medir su peso. Periódicamente han de pesarlo y notarán como el leño dejará de perder peso. Cuando noten que ya no pierde peso, han llegado a la humedad adecuada. Es por esto que todos prefieren comprar la madera. El leño no debe estar secándose al sol (por el tema de la humedad) ni tampoco bajo la lluvia (obvio). Hay otros métodos para secado artificial de madera, pero sin duda el secado al aire es mejor.
Los aserraderos suelen usar un 14% aprox. de humedad en sus maderas, siendo el ideal un 8% para fabricar arcos. Por un tema de comodidad, la mayoría de nosotros optamos por comprar la madera. Tendríamos que dejar secar la madera por aire y nos tomaría tiempo. Así que este factor puede jugarnos en contra a la hora de construir un arco.
Fig. 3
Fig. 4 Fig. 5
En el dibujo 3, se ve el listón con las vetas en sus lados, éstas corren de principio a fin. En el dorso que se muestra se sigue una sola veta. Y los dibujos 4 y 5 nos ejemplifican como las vetas deben recorrer el lado de nuestro arco y que de dorso las vetas no se aprecian. En otras palabras, las palas están en capas, no aserradas.
Es importante que la madera no contenga nudos, ya que en ese punto se hace quebradizo nuestro arco al tensarlo y podría causar grietas y rupturas no deseadas. Así que, antes de comprar, miren bien el listón; noten su humedad, pregúntenle a un carpintero para que vea si la madera ha estado expuesta al sol. Ah, eso también, si la madera ha estado expuesta al sol o al calor excesivo, obviamente que está muy seca y no nos servirá, al igual que si hubiera estado mojada ya que muy húmeda el arco se deforma.
Si recomiendo que busquen maderas densas y duras, porque las medidas que les doy les sirven para un arco de madera dura. Aunque hay maderas con no mucha densidad (el Tejo, por ejemplo) que resisten de lujo. Como ya he dicho, con cualquier madera se puede hacer un arco, pero se deben enanchar más sus palas en relación a su densidad, es decir, para un arco de pino, se necesitarían unos 10 Cm. de ancho para que funcione bien. Aunque no es malo experimentar con varias maderas, lo importante que cumpla el tema de las vetas. Cuando ya estén rebajando la madera y no les resulta la potencia deseada pueden hacer otro arco con las palas más anchas. Recuerden que este oficio es de práctica y se logra con mucho tiempo y trabajo duro (yo solo conozco una parte de este mundo).
Como he dicho prácticamente cualquier madera sirve si se le da la anchura correspondiente, pero durante años los arqueros han sido fieles a algunas. Que esto no les baje el ánimo, deben intentar con cualquier madera que cumpla las condiciones ya dadas y que tenga una densidad respetable para así evitar las palas excesivamente anchas.
Maderas recomendadas: Tejo, Fresno, Olmo, Árboles Frutales (naranjo, limonero, ciruelo), Palo Blanco, Roble (algunas especies), Arce, Ébano, Guatambó, Narango de Osage, varios tipos de bambúes, Nogal, Guayavirá, Morera, etc.
Maderas en Chile*: Eucaliptos, Coigüe, Ñirre, Ciruelo, Algarrobo, Lenga, Lingue, Mañio, Raulí.
*He visto arcos terminados en Algarrobo, Lingue y Ciruelo y funcionan muy bien. El Eucaliptos da buenos resultados, por lo menos a mí me resultó. El mañio y el raulí tienen buena veta, pero son débiles de potencia. El coigüe y el ñirre fueron especies usadas por los indígenas Selk’nams (Onas) y Yámanas (Yaganes) en arcos tipo longbow sección en D. Pero experimenten con cualquier madera densa (como el Castaño, la Luma, la Acacia, etc.)
Y sobre la cuerda: se necesita una que no tenga elasticidad, ojalá nula y que sea muy resistente. El hilo de Lino es bueno. También sirve el cáñamo y el hilo encerado de zapatería, aunque tiene algo de elasticidad. Sólo deben retorcer tres hilos y les servirá. Si lo adquieren deshilachado no les debe ser difícil calcular, no una cuerda muy gruesa. No es necesario trenzarlo y además es peor; mientras más delgada la cuerda se trasmite más energía a la flecha. La resistencia de la cuerda trenzada es la suma de las tres cuerdas, en cambio las cuerdas retorcidas son igual a la fuerza multiplicada de las tres cuerdas. Para el cuidado de la cuerda, es recomendable mantenerla siempre encerada, para reducir las posibilidades de daños y rupturas. Existen ceras especiales para esto pero en su defecto pueden utilizar Cera de Abeja. Hagan una bola de cera, le prenden algo de fuego y se hará una pasta. Ésta la frotan por toda la cuerda. (en lo posible cuando ya esté montado el arco, porque hacer nudos con cuerda encerada no es muy sencillo).
3.- HERRAMIENTAS, MEDIDAS Y REBAJADO.
Necesitan una lima o escofina, un cepillo para tallar madera, un cuchillo afilado y mucha lija.
Primero, toman el listón y ubican el “arco” de forma lateral, ni de dorso ni de vientre y allí marcan las medidas. El largo debe ser de unos 180 cms, luego ubicamos el centro y lo marcamos. Por debajo de ésta línea, deben poner la mano para ver donde iría el agarre del arco. Deben marcar una nueva línea bajo la mano. Allí estará el agarre. Debe medir unos 9 cms. Pero aquí lo dejamos más concreto.
Donde:
A: Agarre, donde va vuestra mano al momento de tensar el arco
B: La ventana (donde usualmente va un tallado para que pase la flecha en arcos modernos, pero nosotros no lo haremos porque hemos reducido el mango completo)
En el centro debería pasar la flecha al disparar, que es sujetada por nuestro índice, generalmente. Notarán que una pala quedará más corta que otra, que es la de abajo. Y esto porque esa pala hace más fuerza que la de arriba y por lo tanto compensa el equilibrio.
Las medidas que daré a continuación, están sobredimensionadas, o sea, he agregado unos milímetros de más en todos lados porque éstos se rebajarán en el calibrado, dependiendo de la potencia final deseada. Luego lo explicaré.
El grosor de las palas (fig. 7) debe ir disminuyendo a lo largo de éstas. En pequeñas proporciones, como se ve en la imagen. En el mango deben haber unos 2 cms y los tips unos 1.3 cms. Estas medidas van a variar en el calibrado (usualmente de unos 1.8 y 1 cms en los tips, aunque depende de la potencia que se desea). Les recomiendo que tallen el grosor de las palas en dirección desde el mango hacia los tips, así es más probable que lo tips queden más delgados. Se talla en el vientre, el dorso ni se toca, siempre debe ser recto.
La anchura de las palas ( fig. 8 ) debe contener a lo menos 5 cms en el mango. En la mitad de estas, la anchura debe comenzar a decrecer hasta llegar a unos 1.5 cms en los tips. Generalmente éstas medidas no suelen cambiar en el calibrado. Una vez nuestro “arco” ya tallado, pasamos al siguiente paso.
Si por casualidad no pudieron seguir adecuadamente la veta en el dorso hay algunas soluciones. Se debe reforzar el dorso del arco con algún material. Pueden utilizar cáñamo, cuero crudo o lino. Estos métodos se aplican el dorso del arco.
Si usan hilo (de cáñamo o de lino) deben deshilacharlos hasta “desarmar” la cuerda. Tomen el arco, limpien la superficie del dorso con acetona (para eliminar grasas), séquenlo y apliquen pegamento para maderas en una pala hasta la mitad del agarre. Puede ser cola fría o caliente o el simple colágeno. Aplique pegamento y distribuyan los hilos deshilachados hasta cubrir las palas. Para su comodidad cubran una pala hasta la mitad del mango y luego la otra pala hasta la otra mitad del mango. Una ves seco, apliquen otra capa de pegamento encima del refuerzo. El grosor del refuerzo no es más que de 2 Mm. cuando mucho. Dejen secar bien por unos días. Tengan en cuenta que con la humedad puede desprenderse nuestro refuerzo. Deben aplicar productos anti-humedad, cuando todo el arco esté listo (en el capítulo 5 se explicará).
Con el cuero crudo es similar. Tomen un pedazo de cuero crudo que cubra el dorso del arco. Éste cuero es parecido a los cueros recién quitados de los animales, como el de las ovejas. Debe ser delgado, de unos 2 mm. como máximo. Se debe humedecer la noche anterior en agua tibia, luego se pasa una regla metálica que nos haga la superficie libre de poros. Luego se pega al igual que los hilos deshilachados.
Ninguno de estos métodos agrega velocidad o potencia al arco, solo refuerzan el dorso para aumentar las posibilidades de no-ruptura. Los tendones deshilachados de animales si tienen éstas propiedades.
4.- CRITERIOS PARA EL CALIBRADO Y MEDICIÓN DE LA POTENCIA.
Tanto densidad como anchura o grosor que usemos en nuestro arco inciden en la futura potencia. Pero con las medidas y maderas recomendadas fácilmente podemos obtener un arco entre 30 y 50 libras.
Una vez terminado nuestro bosquejo de arco, pasamos al paso más importante y más crítico: donde verificamos su potencia y funcionamiento. Aquí nuestro arco se la juega, aquí veremos si nos va a funcionar o simplemente se quebrará, si es que tenemos mala suerte.
Para esto, debemos construir una vara de calibrado (Tiller Stick) que nos servirá para comprobar si las palas flexionan de manera igual. También nos calibra las pulgadas de apertura del arco. Y a la vez, debemos conseguir un dinamómetro (una pesa pequeña de unos 15 cms que se usa comúnmente en las ferias de frutas y verduras, se cuelgan las bolsas en un gancho y nos marca su peso en Kg. y libras.)
La vara de calibrado consiste en una vara de madera con ranuras hechas con un serrucho separadas por una pulgada y en su punta se coloca el centro del arco y con la cuerda se va tirando para ver como flexionan las palas y a la vez para ver su potencia. La cuerda se encaja en las ranuras. Puedes apoyar la vara en una pared, o fabricar una base para que se apoye. Las ranuras deben estar con 1,5 cms más o menos, para que la cuerda no salga. Ver Fig.7 y 8
Fig. 7 Fig. 8
El truco para que nuestro arco salga bien es el siguiente (puede sonarles trillado, porque todos manuales de construcción de arcos insisten en esto):
1) Usar medidas de grosor sobredimensionadas (como lo hemos hecho, porque después variarán, aunque sean milímetros)
2) Poner el arco en la vara de calibrado para ver si sus palas doblan lo más igual posible (para equilibrar las fuerzas). Sólo abrir unas 13 pulgadas, unos 33 cms. Es sólo para ver como doblan las palas. Si una pala dobla menos que la otra, deben regresar el arco al taller y quitar más madera, lijando con un cuchillo en vertical porque debe ser poquísima, como un grosor de papelillo. Lo ponen nuevamente en el calibrado, y ven como va. Si continúa algo disparejo, hacen lo mismo. Tengan paciencia. El truco aquí es: quitar madera donde flexione menos y no quitar donde flexione demasiado.
3) Y el más importante: no pasarse de la potencia deseada. Una vez concluido el paso dos, ponemos el arco en la vara pero en vez de apoyar la cuerda en las ranuras la ponemos en el gancho del dinamómetro y comenzamos a tirar. Veremos que el dinamómetro irá marcando la potencia. Si deseamos que nuestro arco quede de 40 libras, sólo flexionamos el arco hasta que el dinamómetro marque unas 45 libras. Se dejan 5-10 libras más porque éstas se perderán en el proceso del calibrado y en los primeros tiros, quedando con las 40 libras. Calculamos cuantas pulgadas de apertura nos dan aquí y listo.
El truco principal es no sobretensar la madera, o sea, si a 28 pulgadas nos da 40 libras, no debemos seguir abriendo más el arco. Hacemos flechas de 29 pulgadas para asegurarnos que nadie va a sobretensar el arco. Ahora bien, si a 20 pulgadas nos dan las 40 libras deseadas y nos parece que la apertura es muy poca, entonces hacemos lo siguiente: Comenzamos a sacar madera del grosor, pero muy delgada, como dije del grosor de un papelillo. Y hacemos el proceso de nuevo y notaremos que se abre 22 pulgadas (es un ejemplo) y dan las 40 libras. Y así continuamos rebajando hasta que nos den las 40 libras a la apertura deseada. No les recomiendo más allá de 28 pulgadas, para su comodidad. Ya lo experimentarán. Tampoco se trata de dejar el arco delgadísimo para tirar flechas de metro y medio (como las amazónicas), pues el arco se quebraría. Por eso se habla de quitar madera como papelillo en grosor, raspando con un cuchillo o escofina. Insisto en que no debemos sobretensar la madera, así aumentan las probabilidades de su durabilidad. Obviamente el factor suerte es importantísimo, se nos puede romper el arco debido a un nudo interno o grieta, etc. Así que tengan paciencia, a menos que quieran comprar un arco (un longbow de baja calidad con fibra de vidrio cuesta unos 200 mil pesos pedirlo desde Chile.)
5.- LIJADO Y OTROS.
Si bien este es un arco tradicional y casi primitivo, no deberíamos aplicarle barnices y todo eso, pero dejaremos de lado nuestros principios aquí.
Lo básico es lijarlo bien, por una cuestión de estética y comodidad, para evitar heridas de astillas etc. Luego pueden aplicarle una capa de barniz (no diluido), del color que ustedes quieran. Lo que se hace habitualmente es colocar un trozo de cuero en el agarre y realizar una marca en el centro por donde pasará la flecha. También pueden enrollar el agarre con el mismo hilo de la cuerda.
La muesca de los tips en donde va la cuerda debe realizarse en 45 grados hacia el vientre, es decir, colocamos el arco en el piso y nos imaginamos un ángulo de 45º, o en la otra perspectiva un ángulo de 135º. La muesca se hace a 1 cm. de los tips, mas o menos.
Para colocar la cuerda debemos tener claro que siempre es más pequeña que el arco, unos 10-15 cms. No amarramos la cuerda a los tips, sólo la encajamos como el nudo de la horca. Primero en el tip inferior y luego en el superior. Para resistir la fuerza del arco al encordarlo, hay varias formas de hacerlo pero no se como explicarlas. Usen su imaginación.
Y LISTO!!!, comienza a lanzar flechas, tu arco está terminado y fue hecho por ti.
Y para la construcción de flechas merece un capítulo aparte. No es fácil hacer una buena flecha, y generalmente cuando tiramos con malas flechas no sabemos si el arco se está aprovechando al máximo. Pero daré unas ideas generales: consigan vástagos de madera de 1 metro de largo (por el error). Deben obtener plumas que serán las dirigirán la flecha. Y las puntas, obvio. Se puede hacer fácilmente una flecha decorativa, pero no necesariamente funcional a nuestro arco. Cortan las plumas por su mitad y colocan 3 en la base, unos 2 cms alejado de la punta inferior. Con las puntas, usen la imaginación. Eso de cómo pegar las plumas, que tamaño, que puntas, etc., merecen otro capítulo.
6.- SEGURIDAD DEL ARCO Y DEL ARQUERO.
- El arco no debe exponerse al sol ni a calor intenso pues la madera se deforma, o se seca y se quiebra.
- Tampoco a la humedad, pues tiende a arquearse cada vez más y al final va a parecer una banana.
- No se debe sobretensar el arco. Si la apertura es de 28 pulgadas, sólo esa es. Si un arquero con mayor apertura y con flechas más grandes lo usa será perjudicial.
- No se debe tensar el arco y soltarlo en el vacío, es decir, sin flecha.
- Nunca se debe arrojar una flecha hacia arriba, pues al caer y llegar a suelo lo hará con la misma velocidad de salida, debido a la fuerza de gravedad y puede ser fatal si le cae a una persona.
- Nunca se debe usar con la apertura máxima una flecha más corta porque puede clavarse perfectamente en la mano o dispararse hacia una dirección no planeada.
- Precaución con las puntas: si son de práctica (cónicas o como bala) igualmente representan un riesgo, pero en menor medida. Si eres un cazador y usas puntas de piedra o como cuchillas limítate a usarlas sólo en la caza, si practicas en tu patio usa las de práctica. Esto es por el riesgo de herir a alguien o algo que no estemos apuntando. Además, las puntas cónicas de práctica representan un riesgo alto de rebote, incluso en un suelo de tierra dura. Considérese esto.
- Cuando usas el arco diría que hay 5 pasos: colocar la flecha, poner bien los dedos (generalmente usamos el agarre “mediterráneo”, el dedo índice arriba de la flecha y dos dedos abajo), tensar hasta el punto máximo de apertura, hacer una pausa para verificar que todo está bien y soltar. Cuando hacemos la pausa, ésta no es más que de unos 2 segundos. Nuestro arco es de madera y cada vez que hagamos pausa irá perdiendo fuerza aunque sea un miligramo cada mes (no lo sé en realidad), por ello, debe ser breve. Además, en la pausa debes ver todo el blanco y su alrededor, y saber si hay alguien cerca o no. La seguridad de las personas es principal.
Este arco les dará mucha entretención y retorno a la vida natural. Y con suerte mucho tiempo.
Contacto: oi_golpeduro@yahoo.es (Mauricio Sanhueza)
Cualquier cosa no duden en escribir. Y en especial si les ha funcionado. No se preocupen si desean comenzar a vender arcos, porque yo me encargaré de masificar esta guía.
Los ángeles, Bio-Bio, Chile, Latinoamérica.
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En fin esta es la guia de selknam saquenle un buen probecho y este es el punto de partida para la discucion
mas adeltante pondre mis tutoriales sobre flechas
un adelanto
Tema: Manual Basico de Construccion de Arcos 
Jue Nov 05, 2009 12:26 am
